LADER VOOR AUTOBATTERIJ VAN COMPUTERVOEDING.

Send

Hallo beste dames en heren!

Op deze pagina zal ik je kort vertellen hoe je de stroomvoorziening van een personal computer met mijn eigen handen opnieuw kunt maken in een oplader voor auto- (en niet alleen) batterijen.

De lader voor autobatterijen moet de volgende eigenschap hebben: de maximale spanning die aan de batterij wordt geleverd, is niet meer dan 14,4 V, de maximale laadstroom wordt bepaald door de mogelijkheden van het apparaat zelf. Het is deze oplaadmethode die aan boord van de auto (vanaf de generator) wordt geïmplementeerd in de normale bedrijfsmodus van het elektrische systeem van de auto.

In tegenstelling tot de materialen uit dit artikel heb ik echter gekozen voor maximale eenvoud van verbeteringen zonder het gebruik van zelfgemaakte printplaten, transistors en andere "toeters en bellen".

Een vriend gaf me de stroomvoorziening voor de wijziging, hij vond het zelf ergens op zijn werk. Aan de hand van de inscriptie op het etiket kon worden vastgesteld dat het totale vermogen van deze voeding 230W is, maar een stroom van niet meer dan 8A kan worden verbruikt via het 12V-kanaal. Bij het openen van deze voeding ontdekte ik dat het geen chip heeft met de nummers "494" (zoals beschreven in het hierboven voorgestelde artikel), en de basis is de UC3843-chip. Deze microschakeling is echter niet op een typische manier inbegrepen en wordt alleen gebruikt als een pulsgenerator en een vermogenstransistorstuurprogramma met overstroombeveiligingsfunctie, en de functies van de spanningsregelaar op de uitgangskanalen van de voeding worden toegewezen aan de TL431-microschakeling die op een extra bord is geïnstalleerd:

Een trimweerstand is op dezelfde extra kaart geïnstalleerd, zodat u de uitgangsspanning in een smal bereik kunt aanpassen.

Dus, om deze voeding opnieuw in een lader te maken, moet je eerst alle onnodige verwijderen. Het eigen risico is:

1. 220 / 110V-schakelaar met zijn draden. Deze draden moeten gewoon van het bord worden verwijderd. Tegelijkertijd zal onze unit altijd werken op een spanning van 220V, wat het gevaar van verbranding elimineert als de schakelaar per ongeluk op 110V wordt geschakeld;

2. Alle uitgangsdraden, met uitzondering van één bundel zwarte draden (in een bundel van 4 draden) is 0V of "gemeenschappelijk", en één bundel gele draden (in een bundel van 2 draden) is "+".

Nu moeten we ervoor zorgen dat onze unit altijd werkt als deze op het netwerk is aangesloten (standaard werkt het alleen als de benodigde draden in de uitgangsdraadbundel zijn kortgesloten), en ook de actie tegen overspanningsbeveiliging elimineren, die de unit verbreekt als de uitgangsspanning BOVEN bepaalde de limiet. Dit is nodig omdat we een 14.4V-uitgang moeten krijgen (in plaats van 12), die door de ingebouwde blokbeveiliging wordt gezien als een overspanning en deze wordt uitgeschakeld.

Het bleek dat het "aan-uit" -signaal en het signaal van de overspanningsbeveiliging door dezelfde optocoupler gaan, waarvan er slechts drie zijn - ze verbinden de uitgangs- (laagspanning) en ingangs (hoogspanning) delen van de voeding. Dus, zodat de eenheid altijd werkt en ongevoelig is voor uitgangsspanningen, is het noodzakelijk om de contacten van de vereiste optocoupler te sluiten met een jumper van het soldeer (dat wil zeggen, de status van deze optocoupler is "altijd aan"):

Nu werkt de voeding altijd wanneer deze op het netwerk is aangesloten en ongeacht het voltage dat we aan de uitgang maken.

Vervolgens moet het worden geïnstalleerd aan de uitgang van de eenheid, waar het 12V was, is de uitgangsspanning gelijk aan 14.4V (in rust). Omdat alleen de rotatie van de afstemweerstand geïnstalleerd op de extra kaart van de voedingseenheid mogelijk is, is het niet mogelijk om 14.4V aan de uitgang te installeren (hiermee kunt u ergens rond 13V iets doen), is het noodzakelijk om de in serie geschakelde weerstand met de afstemweerstand te vervangen door een iets kleinere nominaal, namelijk 2,7 kOhm:

Nu is het bereik van de uitgangsspanning naar boven verschoven en is het mogelijk geworden om de uitgang in te stellen op 14.4V.

Vervolgens moet u de transistor verwijderen die zich naast de TL431-chip bevindt. Het doel van deze transistor is onbekend, maar deze is ingeschakeld zodat deze de werking van de TL431-chip kan verstoren, dat wil zeggen voorkomen dat de uitgangsspanning zich op een bepaald niveau stabiliseert. Deze transistor bevond zich op deze plaats:

Verder is het, om de uitgangsspanning stabieler te maken bij inactiviteit, noodzakelijk om een kleine belasting toe te voegen aan de uitgang van de eenheid via het + 12V kanaal (dat we + 14.4V zullen hebben), en het + 5V kanaal (dat we niet gebruiken). Een 200 Ohm 2W-weerstand wordt gebruikt als een belasting op het + 12V-kanaal (+14.4), en een 68 Ohm 0.5W-weerstand wordt gebruikt op het + 5V-kanaal (niet zichtbaar op de foto, omdat deze zich tegen een toeslag bevindt):

Pas na het installeren van deze weerstanden is het noodzakelijk om de uitgangsspanning bij inactiviteit (zonder belasting) op 14.4V aan te passen.

Nu is het noodzakelijk om de uitgangsstroom te beperken tot een niveau dat acceptabel is voor een gegeven voedingseenheid (d.w.z. ongeveer 8A). Dit wordt bereikt door het verhogen van de waarde van de weerstand in het primaire circuit van de transformator die wordt gebruikt als een overbelastingssensor. Om de uitgangsstroom te beperken tot 8 ... 10A, moet deze weerstand worden vervangen door een weerstand van 0,47Ω 1W:

Na een dergelijke vervanging zal de uitgangsstroom niet hoger zijn dan 8 ... 10A, zelfs als we de uitgangsdraden kortsluiten.

Ten slotte moet u een deel van het circuit toevoegen dat het apparaat beschermt tegen het aansluiten van de batterij met omgekeerde polariteit (dit is het enige "zelfgemaakte" deel van het circuit). Om dit te doen, heb je een regulier 12V-relais voor de auto nodig (met vier contacten) en twee diodes per stroom 1A (ik gebruikte 1N4007 diodes). Om aan te geven dat de batterij is aangesloten en wordt opgeladen, hebt u bovendien een LED nodig in de behuizing die op het paneel (groen) moet worden geïnstalleerd en een weerstand van 1 kΩ 0,5 W. Het schema moet er zo uitzien:

Het werkt als volgt: wanneer de batterij met de juiste polariteit op de uitgang is aangesloten, wordt het relais geactiveerd vanwege de resterende energie in de batterij, en na zijn werking begint de batterij op te laden vanaf de voeding via het gesloten contact van dit relais, dat wordt gesignaleerd door een brandende LED. Een diode die parallel is aangesloten op de relaisspoel is nodig om overspanningen op deze spoel te voorkomen wanneer deze wordt losgekoppeld, als gevolg van zelfinductie-EMF.

Het relais wordt met een siliconenkit (siliconen - aan de voedingradiator gelijmd - omdat het flexibel blijft na "drogen" en bestand is tegen thermische belastingen, d.w.z. compressie-expansie tijdens verwarmen en koelen), en nadat de kit op de relaiscontacten "droogt" andere componenten zijn gemonteerd:

De draden naar de batterij zijn flexibel gekozen, met een doorsnede van 2,5 mm2, hebben een lengte van ongeveer 1 meter en eindigen met "krokodillen" voor aansluiting op de batterij. Om deze draden in de behuizing van het apparaat te bevestigen, werden twee nylon banden in de gaten van de radiator geschroefd (de gaten in de radiator moeten voorgeboord zijn).

Dat is alles, eigenlijk:

Concluderend werden alle labels van de voedingsbehuizing verwijderd en werd een zelfgemaakte sticker geplakt met nieuwe kenmerken van het apparaat:

De nadelen van de resulterende lader moeten het ontbreken van enige indicatie van de oplaadgraad van de batterij zijn, waardoor deze onduidelijk is - is de batterij opgeladen of niet? In de praktijk is echter vastgesteld dat op een dag (24 uur) een gewone auto-accu met een capaciteit van 55A · h tijd heeft om volledig op te laden.

De voordelen zijn onder meer het feit dat met deze lader de batterij gedurende langere tijd 'opgeladen' kan blijven en er niets ergs zal gebeuren - de batterij wordt opgeladen, maar wordt niet 'opgeladen' en gaat niet achteruit.

Send