VOLTOOIING VAN DE LADER

Send

Eens in mijn kindertijd monteerde ik voor mijn vader een primitieve pulslader met condensatorisolatie in het primaire circuit van een transformator (4 microfarads x 400 V). Het werd gepulseerd genoemd omdat de lading werd uitgevoerd door een gemodificeerde semi-sinusoïde en vanwege de condensator en een extra lamp (weerstand) trad een ontlading op in de "niet-werkende" halve cyclus met een vermogen van 0,1 van de laadstroom. Batterijen met deze gelijkrichter werkten 5 jaar (voor Sovjettijden - een behoorlijke periode).
Dit jaar, toen een oplader nodig was, bleek deze onbruikbaar te zijn geworden - de contacten waren roestig en begonnen op de behuizing te "slaan". Vanwege het feit dat de ijver van amateurradieactiviteit in de loop van de jaren is afgenomen, besloot ik een impuls te kopen - automatisch, zodat er minder problemen zijn - ik hem aan (wanneer nodig), uitgezet (toen de lading stopte) en vergat tot de volgende behoefte. De keuze aan pulsladers is vrij groot, maar het lijkt erop dat Chinese vrienden met succes Deense of Italiaanse radiocircuits hebben afgerond, waardoor moderne apparaten alleen in bouwkwaliteit verschillen. In veel handleidingen wordt complete onzin verspreid: "... het apparaat reinigt automatisch de terminals van sulfaten ..." - hoogstwaarschijnlijk, mensen die het verschil tussen de terminals en de anode van de batterij niet weten, berispen dit balkon, waar sulfatie precies optreedt (Pb2SO4 + H2SO4 + O, gelijk aan 2PbSO4 + H2O). Dit proces, versterkt door een ontlading, veroorzaakt de vernietiging van de elektrode en een gepulseerde lading lijkt sulfatering te verwijderen of te verminderen.
Er zijn dus geen fundamentele verschillen tussen pulsladers - automatische apparaten (iedereen schrijft over opladen in zeven of negen fasen, naar mijn mening is dit puur een reclamebeweging, des te meer blijft er de mogelijkheid voor een verdere gedachtevlucht, zoals twintig fasen, dertig fasen , enz.), daarom moet u op basis van de batterij kiezen wat goedkoper is. In mijn geval is dit een apparaat met een absurde naam voor de agressor-oplader (AGR / SBC-080 Brick) tegen een prijs voor 02.2016. 2750 roebel met een ontzwavelingsfunctie en een laadstroom tot 8A, ontworpen voor het opladen van batterijen tot 160 amp ...

Het apparaat ziet er naar buiten toe solide uit - een goede dikke (maar vreselijk stinkende) kunststof, vanwege de goed passende rubberen pakking zijn er geen klachten over de naden, het apparaat is intuïtief, maar er is één "MAAR" - er is geen indicatie van spanning en stroomsterkte. In sommige gevallen springt de "winter" -lading met een stroom van 8A automatisch naar een lading van 2A (motoraccu), terwijl de LED's een lading tonen en een extra aangesloten ampèremeter de afwezigheid aangeeft. Opladers met een indicatie van stroom en spanning kosten een orde van grootte duurder - binnen $ 200, ondertussen, een eenvoudige verfijning van elke, ik benadruk, elke lader met een ampervoltmeter, bijvoorbeeld voor 250 - 300 roebel, zal uw apparaat aantrekkelijker en handiger maken in gebruik apparatuur.
De ampervoltmeter kan zich in de lader zelf bevinden (als er ruimte voor is), of daarbuiten in een speciale doos, die hem verbindt met de draden die naar de batterij gaan om te laden. Om een plaats te selecteren, zullen we een controle van de lader uitvoeren, waarvoor we de plastic zijbekleding knijpen en 6 schroeven losdraaien. Nadat het deksel is verwijderd, is het duidelijk dat de ampervoltmeter niet op het voorpaneel kan worden geplaatst - anders moet het bord worden vervangen. Om de ampèremeter naar het achterpaneel te sturen, zijn er verschillende plaatsen, ik koos dichter bij de laadkabels.

De geschatte locatie van de ampervoltmeter. Nadat ik de behuizing van de ampervoltmeter een beetje met plakjes had gesneden, plaatste ik het apparaat zo handig mogelijk in de behuizing (enigszins links van de middelste lijn), draaide vervolgens de lader voorzichtig om en bewaarde de plaats waar de amvoltmeter in de oplader zou worden geïnstalleerd en schetste een gat. Verder de kwestie van huishoudelijke apparaten - in 15 minuten boorde ik ongeveer 40 gaten met een boor of schroevendraaier met behulp van een boor of schroevendraaier aan de binnenkant van de geschetste rechthoek, combineerde ze met dezelfde boor en liet het venster voor de ampervoltmeter los. Nadat hij de randen met een vijl had aangepast, installeerde hij een ampervoltmeter in het venster en bevestigde deze met smeltlijm. De ampervoltmeter is dicht en vrij stevig in het venster geplaatst, steekt niet voorbij de begrenzer uit, terwijl bijna alle informatie aan de achterzijde bewaard is gebleven.

Snijd vervolgens (-) de minus draad van de lader (zwart), soldeer de zwarte draad van de ampèremeter aan de bovenkant (de ampèremeter heeft twee dikke draden - rood en zwart), en aan de onderkant van de draad die naar de batterij gaat - de rode draad van de ampèremeter en de zwarte draad van de voltmeter. We solderen de rode en gele draden van de voltmeter aan de blote (+) positieve draad van de lader (er zijn drie draden van de voltmeter - geel, rood en zwart, ze zijn dunner). We sluiten de soldeerplaatsen met krimpkous of met elektrische tape en u kunt beginnen met opladen.
Door de terminals (+) en (-) aan te sluiten op de batterij, kunt u op het display van de ampervoltmeter de spanning zien en de laadstroom verschijnt nadat het apparaat is ingeschakeld en de modus is geselecteerd.

Er is één ongemak - de modusschakelaarknop bevindt zich aan de voorkant en de ampervoltmeter bevindt zich aan de achterkant, maar dit vraagt slechts een kleine wijziging. Zoals u ziet, raakte de wijziging niet in het schakelschema, maar raakte alleen de kabels naar de oplaadbare batterij, in verband waarmee de externe optie voor het plaatsen van de ampèremeter in een kleine behuizing voor deze lader of een ander apparaat mogelijk is.
Met vriendelijke groet, Vadim Zakharov.

Send