En nu een beetje geschiedenis en alles in orde:
Bouw een windmolen - mijn oude droom, maar er waren veel obstakels. Hij woonde in een stadsappartement, maar er was geen zomerhuis. Dat gaat van de ene stad naar de andere en vervolgens naar de derde. Ik woon de afgelopen 18 jaar in Svetlovodsk. Het heeft alle voorwaarden - een privé-huisje voor twee gezinnen, 5 hectare moestuin en dezelfde hoeveelheid tuin. Vanuit het oosten en zuiden open terrein, vanuit het noorden en westen is het reliëf hoger dan het mijne. Winden verwennen niet, d.w.z. niet erg sterk. Nou, ik denk dat ik hier een windmolen voor de ziel zal bouwen.
Maar toen ik nauw contact opnam, bleek het niet zo eenvoudig te zijn. Ik heb geen geschikte literatuur gevonden. Lange tijd kon ik niet over de generator beslissen, ik wist niet hoe ik de bladen correct moest maken, welke versnellingsbak ik moest gebruiken, hoe ik me tegen een orkaan moest beschermen, enz. Zoals ze zeggen, gekookt in zijn eigen sap. Maar ik wist dat als je het echt wilt, alles goed komt. Langzaam deed de mast. Op het chermet pakte ik geschikte stukken pijpen, beginnend met een diameter van 325 mm bij 1,5 m lang (om in de kofferbak van mijn auto te passen). In ruil daarvoor heb ik schroot overhandigd. De mast bleek 12 meter lang te zijn. Voor de fundering bracht ik een defect funderingsblok van een hoogspanningsondersteuning. Hij begroef het 2 meter in de grond en 1m bleef boven de grond. Toen verbrandde hij het met twee riemen uit de hoek, gelaste beugels eraan. Aan de uiteinden van de beugels aan de ankerbouten las ik “platen” van 16 mm ijzer van 50 x 50 cm, onderling verbonden door krachtige lussen. Ik heb zachte 10 mm kabels en lanyards op de markt gekocht, alles is geanodiseerd, roest niet. Gelast en begraven het anker onder een verwijderbare lier. De lier moest ook zelfgemaakt worden gemaakt met een kant-en-klaar wormwiel. Bovendien installeerde hij een U-vormige steun met een hoogte van ongeveer 2 m, waarop de mast zou moeten liggen. Omdat er nergens te haasten was, werd de mast zonder haast gemaakt en daarom, naar mijn mening, bleek hij mooi en betrouwbaar.
Ik besloot een werkend kleiner model te bouwen om maximaal 1 ampère op een 12-volt batterij te geven.
Voor de vervaardiging van de rotor gekocht 24 stks. schijf neodymium magneet 20x5 mm. Ik vond de naaf van het wiel van de achtertrekker, volgens mijn tekeningen, heeft de keerder twee stalen schijven gesneden met een diameter van 105 mm en een dikte van 5 mm, een afstandshuls met een dikte van 15 mm en een as. Ik plakte het op de schijven en vulde de helft van de epoxy in met magneten van elk 12 stuks, afwisselend van polariteit.
Voor de vervaardiging van de stator wond ik 12 spoelen met geëmailleerde draad met een diameter van 0,5 mm, 60 omwentelingen per spoel (ik nam de draad uit de demagnetisatielus van een oude waardeloze kleurenbeeldbuis, er is genoeg van). Ongesoldeerde spoelen opeenvolgend van begin tot eind, van begin tot begin, enz. Het bleek een fase (ik was bang dat er wat stress zou zijn). Ik zag een mal van 4 mm multiplex en wreef het in met was.
Het is jammer, de hele form assemblage is niet bewaard gebleven. Ik legde vetvrij papier op de bodembasis (stal de vrouwen in de keuken, ze maakt er gebak van), leg er een vorm op met een ronde in het midden. Toen sneed hij twee mokken van glasvezel. Een legde op vetvrij papier de onderkant van de mal. Hij legde er gesoldeerde spoelen op. Hij legde de conclusies van de gestrande geïsoleerde draad in ondiepe groeven die door een ijzerzaag waren gesneden. Gevuld met epoxy. Ik wachtte ongeveer een uur totdat alle luchtbellen naar buiten kwamen, en de epoxy verspreidde zich gelijkmatig door de vorm en verzadigde de spoelen, indien nodig bijgevuld en bedekt met een tweede glazen stoffen cirkel. Ik legde een tweede vel vetvrij papier erop en drukte het met de bovenste basis (een stuk spaanplaat). Het belangrijkste is dat beide bases strikt vlak zijn. In de ochtend maakte ik de vorm los en verwijderde een mooie transparante stator van 4 mm dik.
Het is jammer dat een epoxy niet geschikt is voor een krachtigere windmolen, omdat bang voor hoge temperaturen.
Ik plaatste 2 lagers in de naaf, daarin een as met een sleutel, op de as de eerste rotorschijf met magneten gelijmd en half gevuld met epoxy, vervolgens een 15 mm dikke afstandshuls. De dikte van de stator met ondergelopen spoelen 4 mm, de dikte van de magneten 5 mm, totaal 5 + 4 + 5 = 14 mm. Op de rotorschijven bevinden zich linkerkant aan de randen van 0,5 mm om de magneten met centrifugale kracht te ondersteunen (voor het geval dat). Trek daarom 1 mm af. 13 mm resterend. Bij de openingen blijft 1 mm. Daarom is het afstandsstuk 15 mm. Vervolgens is de stator (een transparante schijf met spoelen), die met drie koperen bouten van 5 mm aan de naaf is bevestigd, te zien op de foto. Nadat de tweede rotorschijf is geplaatst, die aanligt tegen de afstandshuls. Je moet oppassen dat de vinger niet onder de magneten valt - het doet zeer pijnlijk. (Tegengestelde magneten op de schijven moeten een andere polariteit hebben, d.w.z. aangetrokken worden.)
De openingen tussen de magneten en de stator worden geregeld door koperen moeren op koperen bouten aan beide zijden van de naaf.
Een propeller wordt op het resterende uitstekende deel van de as geplaatst met een sleutel, die door de sluitring (en, indien nodig, de bus) en de groef met de moer tegen de rotor wordt gedrukt. Het is raadzaam om de moer met een kuip te sluiten (ik heb het nooit gehaald).
Maar hij maakte een dakvizier over de rotor en de stator en zag een aluminium steelpan om een deel van de bodem en een deel van de zijwand te vangen.
De propeller maakte een meter stuk duraluminisatiepijp met een diameter van 220 mm en een wanddikte van 2,5 mm.
Ik tekende er net een tweebladige schroef op en zag het met een elektrische decoupeerzaag. (Uit hetzelfde stuk zag ik ook drie bladen van 1 m lang voor een windturbine op een zelfgenereerde generator, en zoals je kunt zien, blijft deze staan. Ik rondde de voorrand van de bladen "met het oog" af met een straal gelijk aan de helft van de dikte van de duraluminium, en ik slijpde de buitenrand met een schuine kant van ongeveer 1 cm aan de uiteinden en tot 3 cm naar het midden.
In het midden van de schroef heb ik eerst een gat van 1 mm geboord met een boor om te balanceren. Je kunt het op de boor in evenwicht brengen door de boor op de tafel te zetten of aan een draad aan het plafond te hangen. Evenwicht moet heel voorzichtig zijn. Ik heb de rotorschijven en de propeller afzonderlijk gebalanceerd. De snelheid bereikt inderdaad 1500 tpm.
Omdat er geen magnetische kleefkracht is, draait de propeller vrolijk van het minste briesje, dat je niet eens op de grond voelt. Met een werkende wind ontwikkelt het hoge omwentelingen, ik heb een ampèremeter voor 2A directe verbinding, dus het overtreft vaak een 12-volt oude auto-accu. Het is waar dat de staart begint te vouwen en omhoog gaat, d.w.z. automatische bescherming tegen sterke wind en overmatige omwentelingen wordt geactiveerd.
Bescherming is gebaseerd op de schuine rotatie-as van de staart.
De afwijking van de as is 18-20 graden ten opzichte van de verticaal.
Deze windmolen heeft 3 maanden voor mij gewerkt. Verwijderd, gedemonteerd - de lagers zijn in orde, de stator is ook intact. De magneten waren enigszins verroest op plaatsen waar geen verf kwam. De kabel gaat rechtstreeks zonder een stroomcollector. Ik heb het gedaan, maar ik ben van gedachten veranderd over het zeggen. Toen de kleine windmolen werd ontmanteld, was deze niet gedraaid. Dus ik was ervan overtuigd dat hij niet nodig was, alleen extra problemen. Hij gaf tot 30 watt vermogen uit. Er is geen geluid van de propeller te horen wanneer de ramen zijn gesloten. En als je open bent, hoor je niet veel, als een gezonde droom je niet wakker maakt, vooral tegen de achtergrond van het geluid van de wind zelf.
